Сроки посадки роз.

    Когда лучше сажать розы? Многие садоводы  задают себе этот вопрос. Мы сажали розы в разное время года и хотим поделится своим опытом.
Посадка осенью:
1. Осенью сажать розы нужно примерно за две недели до заморозков,корешки успевают прижиться,а почки не трогаются в рост.
2.Во время посадки розу обильно поливаем, примерно 10 - 15 литров на куст и окучиваем побеги на  30 - 40 см.Больше розу поливать не нужно.
3.Перед посадкой побеги роз не обрезаем, тёплой осенью начинают просыпаться почки верхней части побегов,развиваются молодые листочки.А нижние почки остаются спящими.Весной,после снятия укрытия обрезаем верхнюю часть побегов,оставляя три-пять почек от места прививки вверх.
  Посадка Весной:
1.Перед посадкой обязательно нужно подрезать каждый корешок до светлого среза и замочить в воде вместе с побегами на 3-10 часов.
2.Во время посадки розы обильно полить и окучить землёй.
3. Весной в побегах ограниченный запас влаги,поэтому побеги роз обязательно притеняем от весеннего солнца.
4.Примерно через неделю розы разокучиваем и повторно поливаем.Если почки побегов тронулись в рост,окучивать больше не надо.Если роза не просыпается,поливаем её стимулятором роста и накрываем пятилитровой бутылкой,горлышком вверх.
  На самый лучший и проверенный способ это:
Приобрести розы поздней осенью,это даст возможность побегам хорошо вызреть.
До весны розы самостоятельно сохранить в прикопе.
И уже Весной сажать при благоприятных погодных условиях.
     1 февраля 2020 года мы  будем принимать заказы и на более позднюю отправку.Если Вы планируете приобрести розы позже и самостоятельно сохранить их в прикопе до Весны,то напишите нам об этом когда будете делать заказ на осень 20 года.

Личный наш опыт

Наступило лето, очень прохладное лето 2017 года.Розам не очень комфортно расти.Что нужно сделать в первую очередь в настоящие время? При низкой ночной и утренней температуре на листьях роз утром появляется много росы, а это способствует росту многих заболеваний.
Поэтому бороться с болезнями роз нужно комплексно и своевременно.
Опрыскивать розы нужно три раза в месяц,с разностью 10 дней. Мы обрабатываем розы следующем образом:
1. 1 июня- Топаз( против болезней. Эпин - ( биостимулятор). Плантафид - высокоэффективные минеральные удобрения NPK с микроэлементами в хелатной форме для листовых подкормок.
Всё вместе смешиваем в 10 литрах и опрыскиваем розы.
2. 5 июня - обязательный полив роз.

3. 10 июня.- Скор (против болезней). Циркон - ( биостимулятор). против болезней. Эпин - ( биостимулятор).  Плантафид.

4.15 июня полив.

5. 20 июня.10 июня.- Профит Голд (против болезней). Мегофол - ( биостимулятор). . против болезней. Эпин - ( биостимулятор).  Плантафид

6. 25 июня. полив.

7.  1 июля- Топаз( против болезней. Эпин - ( биостимулятор). Плантафид - высокоэффективные минеральные удобрения NPK с микроэлементами в хелатной форме для листовых подкормок.
Всё вместе смешиваем в 10 литрах и опрыскиваем розы.
Если розы опрыскивать одними препаратами,эффективность снижается. И обязательно за пять дней до обработки роз - полив.

   Бороться с болезнями роз и подкармливать нужно в течении лета.Только в августе применять удобрение для листовых подкормок  без аммиачной селитры.

Агротехника выращивания роз

Успех выращивания роз в значительной степени зависит от посадочного материала, участка и места посадки роз. Розы -растения теплолюбивые и светолюбивые. Поэтому им необходимо обеспечить солнечное освещение в первой половине дня, для того, чтобы после ночной прохлады на листьях испарилась роса .Это способствует снижению грибковых заболеваний (мучнистая роса и ржавчина).

В условиях рассеянного света, в тени, розы плохо цветут, ухудшается махровость цветков, и растение сильно страдает от болезней. На солнышке розы раньше зацветают, цветение обильнее, побеги вызревают в более короткие сроки. Но под прямыми солнечными лучами, особенно в полдень, лепестки роз выгорают, быстрее отцветают. Поэтому при посадке старайтесь подобрать такое место, чтобы куст вашей любимой розы освещался утром и во второй половине дня, а в полдень притенялся от жарких лучей солнышка.

Расстояние между растениями выбирают в зависимости от назначения и группы роз. Парковые и плетистые розы высаживают на расстояние 1-1,5 м. Чайно-гибридные и флорибунда 0,5 м.- 1 м.

Розы можно сажать осенью или весной. Осенью розы сажаем за две недели до заморозков. За это время до холодов корешок успеет прижиться и саженец успешно перезимует. После посадки куст розы окучиваем землёй на высоту 30-40 см. А с приходом холодов укрываем лапником, нетканым материалом и засыпаем снегом. Весной разгребаем снег и снимаем сверху укрытие. После наступления тепла убираем землю вокруг куста и засыпаем мульчей. Мульча-это защитный слой, который кладут на почву, скошенная трава, садовый компост, кора деревьев. Мульча защищает землю от перегрева и сохраняет влагу в верхнем слое почвы. Если с посадкой опоздали и наступили холода, то розы необходимо сохранить до весны.Хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала розы хранят в прикопе. На выбранном месте выкапывают траншею глубиной 45—50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпают песок. На наклонную сторону укладывают саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком или землёй, тщательно проливают водой, хорошо утрамбовывают, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Весной отбрасывают снег и вовремя снимают укрытие. Накрываем розы лутрасилом или спанбондом и так храним саженцы до посадки в грунт.

При весенней посадки кусты роз окучиваем и обязательно притемняем.Это необходимо сделать для того, чтобы сохранить влагу в стеблях до момента роста листьев. После приживаемости саженца и появление первых листочков ,укрытие сверху снимаем, землю разгребаем, обильно поливаем и мульчируем.

Обрезка роз

Розы необходимо обрезать постоянно, начиная с посадки и до укрытия на зиму. Перед посадкой чайно-гибридные розы обрезаем, оставляя три-четыре почки. Розы флорибунда, шрабы и парковые четыре-шесть почек. Почвопокровные и плетистые розы, на половину. Помним о том, что весной корням в первый год жизни сложно прокормить длинные побеги. В нижней части побега обычно развиваются самые сильные почки, из которых вырастают более мощные побеги. Обрезку следует проводить почкой наружу, срез косой, под углом 45 градусов, чтобы влага не скапливалась.

В первый год , после посадки обламываем бутоны, достигшие величины размера вишни до первой вызревший почки. Этой обрезкой мы позволим развиться корням. После второго цветения срезаем отцветшие цветы с частью побега до созревший почки наружу куста. Осенью до наступления заморозков розы не обрезаем. Это позволит побегам роз естественно подготовиться к зиме, замедлить рост молодых побегов. Непосредственно перед укрытием каждую розу обрезаем исходя из способов зимовки. Плетистые розы обрезаем верхушки побегов на 20-40 см. Снимаем с опоры, связываем и постепенно пригибаем к земле в несколько приёмов, придавливая их сверху бревном или доской. Остальные типы роз обрезаем на треть.

Весной, после зимовки у роз удаляем повреждённые побеги до здоровой, древесины. Высота оставленных побегов зависит от дальнейшего использования розы в саду. Подрезая каждый год чайно-гибридные розы на высоту 20-30 см., мы и через несколько лет получим маленький кустик розы. А сохраняя большую часть побегов, через несколько лет куст превратиться в огромный цветущий кустарник. Из каждого куста роз можно получить любое воплощение фантазии. Плетистые розы через три-четыре года нужно формировать. Для этого обрезаем розы веером. Крупноцветковые плетистые розы цветут на конце побега. Для получение декоративного куста обрезаем первые побеги на высоту 50-80 см. Следующие на высоту 1-1,5 м., затем 1,5-2 м. Получаем ,что куст розы начинает цвести на высоте 50 см и заканчивает на высоте 2 м.Вы получите пышный, цветущий куст розы по всей дине. Для получения крупных цветков на чайно-гибридной розе, после обрезки на новым побеге выщипываем все боковые, проснувшиеся почки по мере роста нового побега. Для получения непрерывно цветущих кустов роз флорибунда и шрабов обрезаем их с маленькой хитростью. После роста молодых побегов на взрослых кустах, когда бутоны достигнут размера спелой вишни, часть побегов обрезаем, не дав им зацвести. На необрезанных побегах появляются цветы, зацветут, а из почек обрезанных побегов отрастут новые и сформируются бутоны. Волны цветения следуют друг за другом, радуя непрерывным цветением в течение всего лета.

В заключении хочется пожелать удачи и сказать, не бойтесь экспериментировать с розами. Сажайте, поливайте, обрезайте и укрывайте на зиму разными способами. И Вы найдёте для себя самый удачный и простой способ. Выращивания роз станет для вас большим удовольствием!!!

Укрытие роз

Осенью , после наступление первых устойчивых заморозков, подготавливаем розы к зимовке. Осматриваем кусты, вырезаем все невызревшие побеги .Удаляем листья с побегов, выгребаем мульчу из под кустов. На зиму парковые, шрабы, чайно-гибридные розы и розы флорибунда обрезаем на треть. Например если куст имеет высоту 90 см ,оставляем куст высотой 60 см. Почвопокровные розы можно не обрезать. Побеги плетистых роз стараемся сохранить полностью. Укрытие роз на зиму: в принципе, идеальных на все случае жизни способов защиты роз нет. Многое зависит от возможностей садовода и наличие у него укрывных материалов, от конкретных погодных условий, от морозостойкости роз, их габаритов и способности пригибаться к земле. Решить, какой из способов укрытия применять, должен сам садовод , но для этого надо иметь в виду следующие соображения :

1. В холодный период (а не только зимой) розы повреждаются: морозами, патогенными грибами и поломками ветвей роз, как во время укрытия, так и под тяжестью снега. 2.Крупная, хорошо подготовленная к зиме роза почти никогда не погибает, даже без укрытия ( средняя полоса России). Исключение составляют достаточно редкий случай с «черными» морозами, когда из-за отсутствия снега в начале зимы может вымерзнуть не только надземная, но и подземная часть куста.
2. Роза, вышедшая из зимы с большими потерями надземной части, сильно ослабевает и уже следующая зима может стать для нее последней. Роза не успевает нарастить свою наземную часть, как наше северное лето, уже заканчивается. Поэтому задача садовода не просто сохранить живой розу, а сохранить, по возможности наземную часть розы.

Осенью розы постепенно подготавливаются к морозам. По наблюдениям садоводов критической температурой для чайно-гибридных роз в середине сентября будет - минус 5 град.С, середине октября - минус 7 град.С, в первой половине ноября – минус 10 град.С, во второй половине ноября около – минус 15 град.С. и даже -18 град С. Обрезка роз (не только ради цветов, но и для укрытия на зиму), преждевременное укутывание кустов не только останавливают естественный процесс подготовки роз к морозам, но и могут полностью лишить приобретенной закалки. Особенно, если осенью много теплых дней. Роза опрометчиво оживает и любой, даже легкий мороз уже может погубить ее. Наоборот, если оставлять на розе, осенью, после цветения завязавшиеся плоды, она уже не помышляет о новом росте побегов, почки не пробуждаются, и зимует такая роза лучше.

Не меньшую, чем морозы, угрозу для роз несут болезни. В конце зимы и начале весны под укрытиями при небольшой плюсовой температуре на ветвях розы активно развивается опасное грибковое заболевание инфекционный ожог роз. На стволах появляются темно-коричневые пятна, которые разрастаясь, приводят к гибели всей ветви выше места поражения. Если своевременно раскрывать розы, не дожидаясь, когда сойдет снег, то можно прервать благоприятный для развития болезни период. Это основное. Помогают также опрыскивание роз перед укрытием фунгицидами, например, железным или медным купоросом, и, кроме этого, неплохо окучить розы с осени чистым песком. Песок укрывает нижнюю часть розы от болезни и от мороза. Окучивать землей, взятой из-под розы нельзя, так как в ней может быть много «недружественных» бактерий и спор грибов. Плохо окучивать также торфом и опилками. Смерзаясь, они создают к весне непреодолимый для тепла щит. Роза при этом может погибнуть из-за того, что весной наземная часть под солнцем быстро пробуждается, а корни несколько недель еще находятся в холодной почве в состоянии покоя. Когда корни, наконец, прогреются, наземная часть уже может отмереть. Можно использовать для окучивания чистую землю с любой грядки.

Зная все эти трудности, можно уже осознанно подойти к выбору укрытия для своих роз.

Самым надежным (правда и самым материалоёмким) считается воздушно-сухой способ укрытия. Этот способ предполагает создание над розами навеса из досок или щитов, способного выдерживать зимой давление сверху снега. Навес опирается на столбики из кирпича или вкопанных отрезков бревен. Сверху укрывается полиэтиленовой плёнкой или нетканым материалом. Края плёнки свешиваются до земли и прижимаются к ней, например, кирпичами. Высота навеса должна позволять пригибать под него ветви роз, не допускай их поломки. Для крупных плетистых роз с крупными ветвями – это 60-80 см, для остальных – 30-60 см. В случае сильных морозов к укрытию с торцов надо дополнительно подсыпать снега. В начале - середине марта очистить снег с настила, это позволяет уходить от благоприятных для развития ожога роз температур в «плюс» или «минус». Дополнительно с торцов можно приподнимать плёнку для проветривания.

Розы под воздушно-сухим укрытием зимуют (если всё было сделано вовремя) практически без выпадов и потерь наземной части.

Теперь насчёт «вовремя». Укрывать розы надо тогда, когда ожидается похолодание (обычно это случается по ночам) ниже -10 -12.

Воздушно-сухой способ идеально защищает кусты роз от поломок, как при укрытии осенью, так и под тяжестью снега зимой и весной. Очень хорошо он защищает от морозов. А вот от черных ожогов - хорошо, но не всегда. Дело в том, что весной очень не хочется раскрывать розы, когда они солидно укрыты и тем более, когда еще не сошел снег. А между тем в феврале–марте под укрытием уже небольшие плюсовые температуры, благоприятные для вредоносного гриба.

Чтобы обезопасить розы от заболевания при запоздалом раскрытии роз неплохо:

• Доски для укрытия роз ежегодно обрабатывать антисептиком;
• Лезвие секатора при работе с розами почаще обеззараживать (марганцовкой, спиртом, над огнем и т.д.);
• Осенью окучивать розы чистым песком (предохраняет нижнюю часть куста, более подверженную заболеванию);

Собирать и сжигать опавшую листву роз. Это совершенно необходимо в течение всей вегетации роз для борьбы со всеми их болезнями.

В целом воздушно-сухое укрытие - лучшее для сохранности роз зимой. Однако оно предполагает своевременность укрытия и раскрытия роз, да и большие затраты времени и материалов. Не все могут это себе позволить и предпочли бы более простой способ укрытия, жертвуя надежностью зимовки. Для них можно предложить следующее. Розы укрываются в конце октября, после срезки листьев. Ветви роз пригибаются к земле, покрытой одним слоем елового лапника или нетканого материала. Этот лапник не дает розам соприкасаться с землей, но свободно пропускает тепло земли к розам. Поверх роз настилают слой лапника и нетканый материал. Этот слой лапника защищает нетканый материал и, за одно, руки от игл розы. Кроме того, он утепляет розы. Для того, чтобы уберечь розы от поломок, перед пригибанием полезно класть под ветви подходящего размера подкладки. Они предохраняют ветви от поломок в основании. Удерживаются ветви в согнутом состоянии пришпиливанием или каким-нибудь грузом. Иногда хватит веса лапника. Нетканый материал по периметру придавливается камнями. Как всегда, полезно заранее окучить основание куста песком, или чистой землёй на высоту 30-40 см. Раскрывать розы весной надо постепенно. И при этом помнить, что в это время они могут повреждаться от:

Сильных возвратных морозов (при слишком раннем и резком снятии утепления).Ожогов стеблей (если, наоборот, утепление снято слишком поздно).Солнечных ожогов (если затенение убрано раньше, чем прогрелась почва)Начинать раскрывать розы в средней полосе России надо обычно в первой половине марта (в зависимости от погоды).При этом очищается часть снега и приоткрывается пленка укрытия для проветривания роз. После полного раскрытия розы обрезаются. Но это уже другой этап жизни роз. Конечно, сохранность роз зимой во многом зависит от удачи (а вернее, от погоды). Но только от Вас зависит, рискуете ли Вы половиной своих роз или только некоторыми из них.

Уход за розами в летний период

После посадки саженцы обычно не сразу идут в рост, а какое-то время наращивают корешки. Некоторые замирают «надолго».Такие саженцы рекомендуем пару раз в неделю поливать гуматом натрия. После полива они обычно трогаются в рост. Поливаем розы по мере подсыхания земли вокруг них. Розы поливать лучше реже, но обильно.

После появления первых бутончиков роз размера плоды вишни, их выщипываем в первый год жизни розы. Второе и третье цветенье даём розе зацвести. Это делаем для того, чтобы куст смог нарастить мощную корневую систему. Опрыскивать розы нужно два раза в месяц любыми доступными средствами. Легче предотвратить появление грибковых заболеваний, чем с ними бороться. Если нет времени и желания, лучше при посадке выбирать неприхотливые и устойчивые к заболеваниям сорта роз. В августе обязательно подкормите розы калийными удобрениями, это сделает розы более морозостойкими.

Если при посадке розу подкормили органическими удобрениями, этого хватит на первый год жизни .В дальнейшем мульчируйте кусты, подкармливайте органическими и комплексными удобрениями. Желательно провести за лето несколько листовых подкормок настоем коровяка, птичьего помёта или комплексным удобрением.

Когда цветок розы отцветает, обрезайте побег до первой вызревшей почке сверху вниз. Этим стимулируем рост новых побегов и бутонов.

Посадка роз

Для посадки роз готовим за неделю посадочную яму. Если на участке почва бедная, или росли розы, то необходимо заменить всю землю из посадочной ямы. Яму капаем на глубину размещение корней + 10-15 см. Например, если корни длиной 30 см, то глубина ямы 40-45 см.Ширина около 50 см.На тяжёлых, глинистых почвах копаем глубже,60-70 см.Перед посадкой готовим почвенную смесь, состоящую из 2 ведра плодородной садовой земли,1 ведро компоста,1 ведро дерновой земли, 0,5 ведра песка,2 стакана залы,2 стакана костной муки. Всё это тщательно перемешиваем возле ямы. На дно ямы насыпаем холмиком землю ,располагаем на нём саженец розы, расправляем корни, и следим за тем, что бы место прививки оказалось ниже уровня земли на 3-5 см.Если посадим ниже, то место прививки не будет достаточно прогреваться, и почки возле прививке не проснуться, если посадим на уровне земли, то место прививки будет перегреваться, что задержит появление новых, молодых побегов, а из корневой шейки прорастёт дикая поросль. Засыпаем землёй наполовину и обильно поливаем.Затем подсыпаем землю, утрамбовываем ,чтобы возле корней не осталось воздуха, и окучиваем.